Volvo S70R Handschalter

Wenn du den Satz bei FT Albert holst bist du mit ca 270 euro dabei inkl. Hydrospanner und Kühlwasser. Die Rollen sind original von INA und die bekommst du auch von ihm. WaPu schickt er die von Hepu die aber auch ok ist, kannst aber wie Andy schrieb die von Aisin nehmen ist glaub ich sogar billiger. Riemen schickt er Hutchinson.
 
Ich wüsste keinen Grund, warum man den Spanner neu geben sollte. Hatte auch noch nie von einem Defekten gehört.

Bzgl. Zahnriemen - es spricht im Endeffekt nichts gegen einen Nachbau. Conti, Hutchinson etc. ist 1a Ware - ich hab an meinem R Motor GATES verbaut, 1a Ware.
Das Einzige was ich hier jemals hatte war alte Ware. Conti war das damals am TDI - der löste sich auf. Der muss ewig gelegen sein. Und am CONTI Riemen steht
kein Produktionsdatum, nur auf der Schachtel. Glaube beim GATES steht es am Riemen selbst.

Und Original hast auch nur dann den Vorteil, wenn der frisch bestellt wird. Wenn der beim Händler überlagert wird hast das selbe Problem. Dies dürfte sich halt
aktuell bei den nun doch schon recht seltenen Modellen auswirken.

Schau dir vorher mal an, ob die Nockenräder überhaupt Markierungen haben. Es gibt welche die haben keine Markierung. Und eines ist uu. noch interessant zu wissen,
die Markierung an der Riemenscheibe ist nicht der echte OT - dürfte nicht relevant sein, wenn du dich an die Markierungen haltest. Wenn du das aber überprüfst,
was ich beim ersten Mal gemacht hab dann sieht man den Kolben nicht komplett oben. Wenn du eine gute Anleitung brauchst - geb ich dir gerne; schick mir deine Email.
Und wenn du das das erste Mal durch hast kannst du darüber lachen - es ist wirklich einfach. Genau zu arbeiten ist halt wichtig - wenn er aber dann läuft ist alles super!
 
Vielen Dank erstmal.
142 oder 148 Zähne ist aber schon relevant oder? Das mit dem 'überlagert' ist natürlich so eine Sache. Stimmt, wenn das altes Zeug ist kann es trotzdem nicht besser sein als Aftermarket obwohl es aus dem blauen Karton kommt. Den Spanner würde ich auch nur tauschen, um ein ruhiges Gewissen zu haben. Also einmal ALLES neu! Dass der nicht verschleißt ist mir auch klar. Da zieht man einmal nur den Stift raus, das war's.

Dann gucke ich lieber erstmal nach der Motornummer. Ich denke das gibt Aufschluss welchen ich brauche...
 
Gute Nachrichten... Zahnriemen inkl. aller Rollen und WaPu erfolgreich gewechselt. Hat mich viel Zeit und Nerven gekostet, die Nockenwellenräder hab ich ausversehen auch verstellt aber alles wieder justiert und erfolgreich zusammen gebaut. Probefahrtt war auch erfolgreich. Er zieht auch gut, Timing scheint zu stimmen.

Ich bin da ein Stück weit stolz drauf, da ich das noch nie gemacht habe und auch noch nie live zugesehen habe.

Die alten Rollen und Wapu sind noch echt top in Zustand. Lediglich der Riemen sah nicht mehr so gut aus. Wapu würde ich glatt nochmal verwenden. Ist auch komplett baugleich mit der Aisin Wapu, dort wurde lediglich das VOLVO Emblem rausgeschliffen.
MEMO an mich selbst, vernünftiges Werkzeug kaufen.
Habe mir auch gleich geschworen das nie wieder zu machen, dann fiel mir ein dass dem 850 bald das gleiche blüht... ��
 
Haha nah dann zu viel "gefreut" wenn der 850er bald ansteht. Aber thumbs up [emoji106]
 
HEHE. WENN du dir überlegst wie viel Geld du gespart hast und wie perfekt du dir diese Arbeit selbst machst - machste immer wieder! Und mit jedem Mal klappt es besser!!
 
Ich habe mir vorher die Videos auf YouTube von Robert und FCP angesehen, bei denen sah das so easy aus. Wie stark die Videos geschnitten sind, habe ich erst hinterher gemerkt... ;)

Als ich mit nem Schlüssel das Auslassnockenwellenrad verdreht hab, ging mir der Arsch auf Grundeis. Toll, dachte ich, schön die originale Einstellung fürn Eimer. Zum Glück hat Volvo da mitgedacht und die Markierungen in die Kunststoffverkleidung gemacht. Den alten Zahnriemen habe ich nicht von der Kurbelwelle bekommen. Hab ihn durchgeschnitten... unschön aber war mir dann egal.

Denke auch, dass der nächste Wechsel am 850 besser funktionieren wird.
 
Ja das sind Anfängerfehler. Du bekommst den Riemen nicht runter, schneidest ihn ab. Wie bekommst den neuen rauf? Ohne Riemen mit dem Schlagschrauber die Riemenscheibe andrehen - da stehst dann bald an. Na da muss man schon aufpassen. Und Nockenwelle drehen - das wird der Riemen nicht mitmachen oder?
Na wenn alle Stricke reißen gibt es ein Einstelllineal - das kommt aber auf die hintere Seite - da muss also Zündung etc. abgebaut werden. Kurbelwelle OT hinter dem Starter abgesteckt - dann hast eine saubere Grundeinstellung.
Ich hab einen Motor hier, der hatte gar keine Punkte auf dem Nockenwellenrad - da hilft dann nicht viel..
 
Die Markierungen auf den Nockenwellenrädern sind wirklich nur mit LED Licht und Lupe zusehen und nur wenn man direkt drauf guckt. Ganz fürchterlich! Die Kurbelwelle hat sich nicht gerührt. Egal wie doll ich an dem Riemen gezogen habe. Komischerweise ging der neue Riemen ganz leicht rauf. Ich muss den alten Riemen verkantet haben und schon ging nichts mehr. Habe dann alles nach bestem Gewissen montiert, den Stift vom Schwingungsdämpfer gezogen, habe den alten übrigens wieder verwendet, und damit war alles gespannt. Dann habe ich zwei volle Kurbelumdrehungen getätigt und es stimmten die Markierungen überein.
Batterie nochmal geladen und gestartet.

Wenn keine Markierungen drauf gewesen wären, hätte ich nicht weiter gemacht. Dann wäre er in die Werkstatt gegangen...
 
Ne bei mir waren definitiv keine Markierung - hab auch gelesen dass es das wohl mal so gab... ist aber auch egal.
Ich hatte sowieso alles zerlegt und wenn du dann abgesteckt hast ist die Markierung im Endeffekt auch egal.
wenn es um reinen Riemenwechsel geht kannst ja sonst auch selbst Markierungen machen.

Hast du die Riemenscheibe abgenommen oder nur das Blech - um den Riemen zu entfernen?
 
Nur das halbrunde Blech und den dahinter liegenden Gummistöpsel der auf irgendwas metallischem draufgesteckt hat. Sonst hätte ich zu Beginn einen Schlagschrauber gebraucht.
 
Ich habe mir mal das Wynns Öl Leck Additiv für die Servolenkung besorgt und vorhin gleich mal in den Servo- Ölbehälter gefüllt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Servopumpe etwas jault so bald man minimal das Lenkrad einschlägt. Bei Vollanschlag jault sie noch lauter. Da die Lenkung sonst aber gut ist, gehe ich davon aus dass die Pumpe schon einen weg hat, aber noch ausreichend funktioniert. Undicht war sie schon vorher leicht, das Lenkgetriebe war noch trocken. Mal schauen ob sich nach etwas Einwirkzeit irgendwas an der Lenkung oder der Pumpe ändert. Ich hätte erstmal das Öl spülen sollen, das ist nämlich braun. Aber das schiebe ich auf den Sommer.
 
Noch etwas... wie bekomme ich raus, welche Lenkung ich habe? TRW oder SMI? Ich will Axialgelenke und Spurstangenköpfe neu machen. Ich weiß, dass es diese Nummern auf der Plakette im Motorraum geben soll für SMI oder TRW Lenkung. Bei mir steht da 'GNL'...

Einfach irgendwas kaufen bringt auch nix, gibt ja unterschiedliche Gewindegrößen. M14 und M16 für die Einschraubgewinde in das Lenkgetriebe.

Und dann habe ich beim Demontieren des Unterfahrschutzes vorne rechts neben dem Kühlerpaket einen Sensor gefunden mit blauem Stecker der dort runter hing. Habe ihn dann samt Aufnahme in eines der Löcher in der Karosserie zurück gedrückt dass er nicht runterbaumelt. Was ist das für ein Sensor? Außentemperatur?
 
Hej

der Sensor - dürfte Temperatur sein. Das Teil hier --> https://goo.gl/NhZx6Z

Bzgl. der Lenkung - Poste mal den Code der Plakette, ich schau dir das dann nach.

Im Endeffekt weißt aber nicht was drunter ist - könnte ja schon getauscht sein. 100% ist nur wenn du drunter liegst und checkst - entweder das Herstellerlogo oder die Volvonummer.

Und - im Endeffekt ist es auch völlig egal, was du einbaust. Es passt beides. Wenn du eine neue verbaust hast du sowieso neue Axialgelenge und die passenden Spurstangen dazu. Das Einzige ist dann halt bei der späteren Ersatzteilebestellung - dann musst wissen WELCHE Spurstangen du brauchst..


Gruß
 
@roorback

Da hast Du leider einen Denkfehler, das Gewinde innen zum Lenkgetriebe ist M14 oder M16, das ist dann ned wurscht. Außen zum Spurstangenkopf ist gleich.

Und der Code auf der Plakette war bis jetzt noch auf keinem egal 850,70,v70,c70, Bis jetzt war da nie etwas mit code 4 oder 5 am Schluss.

Versteh ich zwar nicht, aber evtl. hab ich da kein Glück gehabt.

Ich zerlege jetzt immer und schau nach, oder leg mich unters Auto und schau nach dem Hersteller.
 
Gut, dann ist es der Außentemperatursensor. Habe ich mir gedacht.

Die früheren TRW Lenkgetriebe haben M14er Gewinde. Das ist das Gewinde wenn ich das Axialgelenk in die Zahnstange schrauben will. Die Spurstangenköpfe kommen dann erst ran, die sind alle gleich möchte ich sagen.

Dann wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal nachzumessen. SMI kam erst später möchte ich meinen. Für die P26 ab 2000. Ab 2005 kam dann ZF Lenkung. Aber ich bin mir da nicht sicher.
 
"roorback" meinte wohl, sobald Du das komplette Lenkgetriebe austauscht ist es egal welches komplette Du wieder einbaust.
 
smi gab es auch schon beim 850, selten, aber gibt es wohl.

TRW hab ich bis jetzt auch nur M14 beim Lenkgetriebe gesehen, auch bei bj 95/96.

Aber alles ist möglich, wenn schon gewechselt wurde, und wer weiß das schon, aus dem Teeniealter sind unsere Elche schon raus.
 
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