S40 - Gaspedaltuningbox

Na klar gehen die auch aber das System was ich geschrieben hatte ist besser und einfacher, um so länger eine Schraube ist um so geringer ist die Zug.- und Scherrfestigkeit....egal, tue dir einfach den Sackgang an und verbaue neue längere Radbolzen nur weil die Spurplatte paar Euro günstiger ist....Sinnlose Diskussion. ..
 
Nochmal um es zu verdeutlichen...

Längere Radbolzen sind schwächer als die kurzen hat einfach was mit Zugfestigkeit usw. zu tun.
Daher ist es ratsam, Spurplatten zu nehmen welche auf die Nabe geschraubt werden. Auf diese Spurplatten werden dann die Räder montiert. Und genau das bringt den Vorteil, dass die Bolzen deutlich stärkere Belastungen aushalten können als wenn die längeren Bolzen verwendet werden würden.

Daher auch mein Rat, gib lieber ein paar Euro mehr aus und kauf dir die Spurplatten mit integrierten Bolzen.
 
Nur das die längeren Radbolzen von z.B. H&R genauso TÜV Geprüft sind und die selben Bestimmungen und Kräfte aushalten müssen, als die normalen standartbolzen!?
 
Nur eines... wenn du die Radbolzen und Spurplatten separat kaufst wirst du wohl auf den gleichen Preis kommen wie wenn du die fertigen Spurplatten kaufst, wenns nicht sogar teurer wird.

Das mit den gleichen Kräften mag ja sein. Nur sind diese Bolzen verstärkt und damit deutlich teurer.
 
Bei Radbolzen geht es eher um Scherkräfte als um Zugkräfte.
Senseless könnte Recht haben das die längeren Radbolzen das größere Risiko haben,auch wenn sie wie schon von anderen richtig gesagt wurde das alle Radbolzen die selben Bestimmungen erfüllen müssen.
Aber bevor du einen Radbolzen abscherst beim Bremsen/Beschleunigen,rutschen dir die Reifen auf der Felge.
 
Bei Radbolzen geht es eher um Scherkräfte als um Zugkräfte.
Senseless könnte Recht haben das die längeren Radbolzen das größere Risiko haben,auch wenn sie wie schon von anderen richtig gesagt wurde das alle Radbolzen die selben Bestimmungen erfüllen müssen.
Aber bevor du einen Radbolzen abscherst beim Bremsen/Beschleunigen,rutschen dir die Reifen auf der Felge.
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Das sag ich doch.. ;)

Und dieser läppische 1.8er in meim Elch hat (leider!) bei weiten nich die power, die bolzen abzuscheren durch beschleunigen u. durch bremsen auch nich.. ^^

Ausserdem will ich nur mal drauf hinweisen, das bei dem H&R Platten die Bolzen mit dabei! sind ;)
 
Und wieviel kosten die HR und wieviel die Platten mit integrierten Bolzen? Ich mein, im Grunde ist es ja deine Entscheidung, aber du hast ja nach Hilfe und Anregungen gefragt, also haben wir dir diese geliefert.
 
Aber gefragt was ich für die lediglich einen Sommer gefahrenen System 3 Platten will hat er nicht ;) Ne die System 3 kosten mehr als das doppelte! Ich hätte jedenfalls keinen Bock die gesamte Bremse zu zerlegen wenn's überhaupt reich, nur um die Radbolzen zu tauschen. Und wenn man dann die Winterräder ohne Spurplatten fährt sieht die Radmitte aus wie'n Stacheligel und lässt man die Platten drauf gammeln sie so fest das man sie nur noch runter meiseln kann....ich weiß nicht....
 
Das komplette Set mit Platten u. Bolzen von H&R um die 80€, das System wo du vorgeschlagen hast, kost ja über 180€ ! :eek: :eek: :eek:

Wieso im winter runtermachen? Lass doch drauf, stört doch niemand.. :p

Wär ja genauso sinnlos, als wenn ma im winter die federn wieder ausbauen würde.. ;)
 
Wenn die Platten im Winter festbacken und man sie später mal abmeiseln muß um die Bremsscheiben zu tauschen, verziehen sich die Platten sehr schnell und sind dann krumm weil sie ja nur aus Alu sind. Egal, du willst und wirst es nicht verstehen
 
Egal, du willst und wirst es nicht verstehen
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*seufz* dass die leute immer gleich persönlich werden müssen, wenn se nimmer weiter wissen.. ::) ::) ::)

Und? Das andere System ist doch auch nicht besser? Nur weil die geschraubt sind, gehen se nach dem winter oder beim Scheibenwechsel auch nicht leichter wieder ab, die gammeln genauso fest.. -.-
 
Nur um das mal anzustoßen: 60 mm DroKla statt 55 mm DroKla ist bei mir nun seit Gestern Mittag drin. Nach Leerlaufanlernung: kein Problem feststellbar, sogar mein Vollgasruck bei ca. 4000 U/min ist weg. Wollte ich nur mal anmerken...
 
Ist ja echt interessant hier: Eigentlich wollte er nur wissen, ob er die Bolzen einfach nach hinten raus schlagen kann. Darauf hat er immer noch keine Antwort bekommen, sondern nur Angebote andere Systeme zu kaufen aber wenn er sich noch bis zum nächsten Wochenende gedulden kann, kann ich es ihm sagen. Da ich bei mir einen Bolzen ersetzen muss.
Um aber auch etwas zu dieser Diskussion zu schreiben: bei meinem damaligen S40 T4 waren 4 Jahre Platten von H&R drauf und die sind weder festgegammelt noch ist mir jemals ein Bolzen abgerissen.
 
Die Bolzen kann man hinten einfach rausschlagen. Dazu Sattel abnehmen und den Träger dessen auch. Unten ist eine Öffnung woraus man die Stehbolzen dann rausziehen kann.

Einfach mit dem Finger hinter halten und mit einem brauchbaren Hammer raushauen.

Habe auch 2 Stehbolzen tauschen müssen und ich glaube dass noch ca. 3 Weitere beim Winterreifentausch anstehen werden...
 
@ Daim / Jan & Jana :

Endlich mal sachdienliche antworten.. ;) Merci und ich "freu" mich auf deine/eure Erfahrung in Sachen wechseln @ Jan & Jana ;)
 
Die Bolzen kann man hinten einfach rausschlagen. Dazu Sattel abnehmen und den Träger dessen auch. Unten ist eine Öffnung woraus man die Stehbolzen dann rausziehen kann.

Einfach mit dem Finger hinter halten und mit einem brauchbaren Hammer raushauen.
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Genau so geht es. Hat mit einem Kaffee zwischendurch keine 30 min. gedauert.
 
MOIN Männers.. ;)

Hab ne kleine zwischenfrage in dem alten thread hier..

bin grade über:

http://www.fasttuning.eu/

gestolpert und hab gesehen, dass die ja n ganzen berg stützpunkte in deutschland haben und tuning bzw. kennfeldanpassungen für fast alle volvo´s (sogar meinen S40) anbieten.

Laut website solls mit dem "tuning" ca. so aussehen:

Nennleistung in KW/PS: 92 KW / 125 PS


Mit dem Power-Tuning:

Nennleistung in KW/PS: 103 KW / 140 PS
Nenndrehmoment in NM: +18 nm
Preis mit Einbau/Programmierung : 299.00 Euro

Mit dem ECOblue-Tuning:

Nennleistung in KW/PS: 98 KW / 133 PS
Nenndrehmoment in NM: +9 nm
Preis mit Einbau/Programmierung: 254.00 Euro

Die frage ist nur, ob das vertrauenswürdig ist und a) ob es dem motor wirklich schadet (hat jetzt ca. 153tkm) und b) ob es wirklich etwas mehr spritzigkeit und etwas weniger spritverbauch bringt?!

Greetz ;)
 
Ist Quatsch... Wenn du dich darauf einlassen willst:

Vorher Nachher auf dem Leistungsprüfstand :)
 
Da glaube ich nicht dran. Vor allem nicht für diesen niedrigen Preis. Aber ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen.

Bedenke aber bitte: Ein richtiges professionelles Mapping kostet schnell mal 2 lila Scheinchen, ich tippe also wenn dann hier auf eine fertig zusammengefrickelte Software.
 
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